Description des 11 meilleures variétés d'abricots à cultiver en Sibérie, les subtilités de la plantation et de l'entretien

Cultiver des abricots est facile dans les régions méridionales, mais plus difficile en Sibérie. Il est important de connaître les variétés résistantes au gel, de choisir le bon emplacement et d'en prendre soin. Les abricots sauvages de Sibérie se caractérisaient autrefois par de petits fruits, durs et non comestibles, mais résistants aux basses températures. Les obtenteurs les ont croisés avec succès avec des variétés communes, créant ainsi de nouveaux fruits sucrés et juteux, adaptés à la culture en climat froid.

Critères de choix d'une variété

Lors du choix d'une variété d'abricotier, tenez compte de la capacité du bois à supporter d'importantes baisses de température, de sa résistance aux fluctuations et aux gelées récurrentes. De plus, les plantes doivent tolérer l'excès d'humidité et être résistantes aux coups de soleil.

Les meilleures variétés d'abricots pour la Sibérie

Grâce à la sélection, de nombreuses variétés d’abricotiers ont été développées, adaptées aux climats froids et produisant une bonne récolte.

Baïkalova sibérienne

Élevé à la fin des années 1970, il peut supporter des températures allant jusqu'à -40°C. C. Pousse jusqu'à 3,5 m, la couronne étalée et large n'est pas très dense.

Les fruits apparaissent la troisième année après la plantation. Leur chair orange, aromatique, juteuse et sucrée, est parfumée. La floraison a lieu en mai et la maturité est atteinte fin juillet. Un seul arbre peut produire 20 kg de fruits. La pollinisation par d'autres variétés est nécessaire.

Séraphins

De taille moyenne, à couronne semi-étalée, il fleurit dès la fin mai. Il pourrit sous la neige abondante et est sensible aux coups de soleil. Cette variété précoce est réputée pour ses rendements élevés. Sa saveur aigre-douce et ses fruits sont tachetés et piqués, et sa chair est difficile à séparer du noyau.

Khabarovsk

Créé au siècle dernier, il atteint 4 à 5 m de haut à l'âge de dix ans, avec une couronne souple et une fructification en 2 à 3 ans. Il fleurit en mai et début juin et mûrit fin juillet. Il tolère les fortes gelées et la sécheresse, produisant des fruits de taille moyenne, orange, à la chair ferme et sucrée, légèrement rosée.

Anniversaire

L'arbre atteint une hauteur de 6 m, a une couronne arrondie et peut résister à des gelées jusqu'à -34 C. Fleurit en mars-avril et mûrit en juillet. Les fruits, gros et sucrés, apparaissent la troisième ou quatrième année. L'arbre est résistant à la sécheresse et a une longue durée de vie.

Amour

L'abricotier ne dépasse pas 3 mètres de haut et possède une couronne dense et feuillée. Il fleurit mi-mai et ses fruits apparaissent début août, 3 à 4 ans après la plantation. Il produit une bonne récolte, est très rustique, immunisé et tolère des températures allant jusqu'à -38 °C. C. Les fruits sont de taille moyenne avec une pulpe juteuse, facilement séparable du noyau.

Académicien

Sélectionné il y a plus de 20 ans, cet arbre atteint 5 m de haut et commence à fructifier dès la 5e ou 6e année, produisant 17 à 19 kg de fruits par saison. Il fleurit début mai et mûrit fin juillet. Sa chair est juteuse et aigre-douce. Il est résistant au froid et supporte des températures allant jusqu'à -40 °C. Par temps pluvieux, il possède une forte immunité.

Bouvreuil

Ne dépasse pas 1,5 m, l'écorce de l'arbre est épaisse, il peut supporter des températures allant jusqu'à -42 C, mais elle ne tolère pas la sécheresse et ne résiste pas aux maladies fongiques. Cette variété est autogame. Sa floraison est tardive et les fruits sont récoltés en août. Ils sont petits, mais sucrés et juteux, avec une texture ferme. Un arbre produit 10 à 15 kg d'abricots. Elle n'est pas résistante aux maladies fongiques ni aux ravageurs.

Sibérie orientale

Cette variété a été inscrite au Registre national des variétés en 2001. Elle atteint 2 à 3 mètres de haut et présente une couronne clairsemée. Elle fleurit en mai et ses fruits mûrissent dans la deuxième décade de juillet. Ils sont gros, jaune-vert et sucrés. Le rendement est de 14 à 17 kg de fruits par arbre. Cette variété est sensible à la fonte des semis et gèle lors des hivers extrêmement rigoureux.

Variétés résistantes à l'hiver

Les arbres supportent les basses températures, notamment les bourgeons résistants au gel, ainsi que les dégels, les gelées printanières et les variations de température. Parmi ces variétés, on trouve notamment : « Bay », « Kirov », « Laureat », « Krasavchik », « Sayansky », « Vynoslivy », « Krasnoshchyok », « Mountain Abakan », « Golden Stone », « Medovy », « Monastyrsky », « Spassky » et « Ussuriysky ».

Abricots colonnaires

Ces variétés ont été récemment développées par des obtenteurs. Elles se distinguent par une couronne compacte, atteignant jusqu'à 3 m de haut et 0,5 m de large, en forme de colonne. Elles sont faciles à entretenir, à tailler et à transformer. Leur rendement est élevé et leurs fruits sont savoureux et juteux. Les plus connues sont Sunny, Gold, Star et Prince.

Autofertile

Les abricotiers autogames sont très prisés. Parmi eux, on trouve l'abricotier du Dessert, l'abricotier à crécelle, l'abricotier de Sardonyx et l'abricotier du Tsar. Cependant, comme ils ne peuvent polliniser toutes les fleurs, on plante des arbres pollinisateurs à proximité pour accroître le rendement.

Variétés basses et naines

Les arbres ne dépassent pas 2,5 mètres. La récolte peut se faire sans escabeau. Autre avantage : ces variétés peuvent être entièrement couvertes pour l'hiver. Parmi les variétés les plus populaires, on trouve « Cashechka » et « Cherny Myshenok ».

Comment planter et cultiver des abricots en Sibérie

Certaines variétés sont adaptées à la culture en Sibérie, mais les techniques de culture et de plantation requièrent également des caractéristiques spécifiques. Les arbres fruitiers ont une courte période de dormance, les bourgeons réveillés par le dégel peuvent être endommagés et l'écorce des parties basses, en cas d'accumulation de neige, peut pourrir. En hiver comme en été, les arbres sont exposés à des vents violents.

Choisir un site d'atterrissage

Il est recommandé de planter les abricotiers sur les pentes sud, dans les zones urbaines, où la température de l'air est légèrement plus élevée. En hiver, les fortes chutes de neige sont à éviter dans cette région. Le niveau de la nappe phréatique ne doit pas dépasser 2,5 mètres. Le site doit être bien éclairé.

Les abricotiers ont besoin d'un sol léger et légèrement alcalin, comme un loam sableux ou un loam léger. Il est déconseillé de les planter au même endroit que des solanacées. Pour un sol argileux lourd, ajoutez de la tourbe et du sable.

Plantez le plant sur une pente plutôt que sur une surface plane. Il est préférable d'acheter des plants greffés âgés de 1 à 2 ans, aux branches lisses et sans épines, et dotés d'un système racinaire solide et sain.

Technologie du processus de plantation

Dans cette région, le meilleur moment pour planter est le printemps, une fois les risques de gel passés. Il est déconseillé de planter les abricotiers à l'automne, car ils ne s'enracineraient pas.

Pour la pollinisation croisée, il est recommandé de planter plusieurs variétés dans une même zone.

Si les racines sont sèches, on les place dans l’eau pendant 12 heures, puis :

1. Le trou de plantation est creusé à une profondeur d'au moins 50 cm, largeur - 80 cm, distance - à partir de 5 m.
2. Poser une couche drainante (brique, tessons).
3. Ajoutez ensuite du fumier, du superphosphate et du sulfate de potassium. Mélangez les engrais à la terre.
4. Il est permis d'ajouter des éléments nutritifs à l'automne : fumier, compost, superphosphate, sel de potassium.
5. Après 2 à 3 semaines, une fois le sol saturé de nutriments, les jeunes arbres sont plantés.
6. Placez le plant dans le trou, étalez les racines et recouvrez de terre. Laissez le collet à 5 cm du sol. Tassez le sol et arrosez.

Le tronc du plant est attaché à un piquet installé à proximité pour guider la croissance.

Soins supplémentaires de l'arbre

Au printemps et à l'automne, les arbres doivent être blanchis au sulfate de cuivre. Les dégâts causés par le gel et les blessures doivent être scellés avec de la résine de jardin. De l'automne à avril, il est recommandé d'envelopper la base des branches squelettiques de fibre de verre. Cette mesure est nécessaire pour les protéger des rongeurs, du soleil printanier et du gel.

Pour prévenir les maladies fongiques, à l'automne, tous les débris végétaux sont enlevés, brûlés et les arbres sont traités avec de la bouillie bordelaise.

Arrosage

Les jeunes plants sont arrosés toutes les 1,5 à 2 semaines, et les jeunes arbres tout au long de l'été. Le premier arrosage est nécessaire du début à la fin de la floraison. Le suivant a lieu quelques semaines avant la maturité des fruits. À l'automne, arrosez en octobre, et au printemps suivant, deux semaines après la floraison.

Bisannuelles : Arrosez dès que le sol s’assèche. Les arbres matures n’ont pas besoin d’arrosages fréquents, sauf en été très sec. L’arrosage est combiné à un engrais liquide. Les méthodes d’arrosage comprennent l’irrigation par sillons, par puits, au goutte-à-goutte et par inondation. L’arrosage est arrêté à l’automne. Surveillez le niveau d’humidité du sol en creusant le sol pour déterminer le bon moment d’arrosage.

Engrais

Les plantes ont besoin d'engrais potassiques pour renforcer leur immunité et d'engrais azotés pour stimuler leur croissance. Le phosphore favorise la floraison et la fructification.

Au printemps, après la fonte des neiges, ajoutez de l'engrais contenant de l'urée, et la deuxième fois, lorsque la température monte au-dessus de zéro, ajoutez des mélanges organiques.

Pendant la floraison, les arbres fruitiers ont besoin de phosphore et de potassium ; après la floraison, vous pouvez ajouter du superphosphate et du sulfate de potassium. urée, l'azote n'est pas encore nécessaire.

En été, fertilisez deux fois avec un mélange azote-potassium ; une fertilisation foliaire est également possible. En automne, appliquez des engrais potassiques et phosphorés.

Dans ce cas, ils commencent à fertiliser les arbres à partir de la 2ème année de vie jusqu'à la 3ème-5ème année, lorsqu'ils ne portent pas encore de fruits - moins de potassium et de phosphore sont nécessaires.

Les arbres fruitiers de plus de 3-4 ans ont besoin d'une fertilisation azotée, mais petit à petit.

Ameublir et pailler le sol

Le sol doit être ameubli sur une profondeur de 7 à 9 cm pour permettre à l'air d'atteindre le système racinaire. Les mauvaises herbes doivent être désherbées régulièrement. Avant l'hivernage, le sol doit être paillé avec de l'humus.

Taille et mise en forme de la couronne

Jusqu'à ce que l'arbre atteigne l'âge de 5 ans, il est taillé régulièrement.

La couronne est formée selon une méthode de stratification clairsemée. Elle doit être composée de 5 à 6 branches principales, espacées de 30 à 40 cm.

La saison suivante, après la plantation, la cime de l'arbre est coupée sur un quart de sa longueur. Les quelques pousses restantes du tronc sont raccourcies afin qu'il dépasse 30 cm. La deuxième année, deux branches supplémentaires sont raccourcies, laissant un espace de 40 cm entre les pousses taillées. Les saisons suivantes, les pousses des branches principales sont éclaircies et taillées, laissant un espace plus grand entre elles.

Les branches faibles et courtes sont taillées pour favoriser la croissance horizontale. Utilisez un outil bien aiguisé et désinfecté. Placez l'outil de taille de manière à ce que la coupe supérieure soit au-dessus du bourgeon et la coupe inférieure à la base. Il est déconseillé de laisser les souches.

La taille de rajeunissement est pratiquée si l'arbre a grandi de 20 cm en un an. Elle est réalisée progressivement pour éviter de fragiliser la plante.

Taille saisonnière

La taille se pratique à l'automne pour améliorer la fertilité de l'arbre. Dans les régions plus froides, les arbres fruitiers sont souvent taillés deux fois au printemps pour permettre à la plante de se rétablir. Si la taille est pratiquée à l'automne, il est conseillé de la faire en septembre, lorsque la température de l'air est supérieure à 8 °C. AVEC.

La taille sanitaire se pratique avant la montée de sève, en mars ou début avril. Il est déconseillé de tailler au cerne. Retirez les vieilles branches, gelées ou sèches. Traitez les coupes avec de la poix de jardin.

En été dans les régions au climat froid taille rajeunissante des abricotiers ils ne le tolèrent pas bien.

Un abri pour l'hiver

À l'automne, après avoir fertilisé, paillez le tronc de l'arbre sur une épaisseur de 20 cm. Utilisez des feuilles sèches, des copeaux de bois, des branches de pin et de la paille. Recouvrez le collet et le tronc des arbres fruitiers matures d'agrofibre ou de toile de jute.

Les jeunes arbres nécessitent un abri soigné. Pour cela, construisez une structure protectrice et couvrez les arbres. Laissez des ouvertures pour la circulation de l'air. Avant de les couvrir, taillez les arbres à une hauteur de 2,5 m. La neige autour du tronc doit être enlevée en cas de risque de pourriture.

Les spécificités de la culture d'une plante fertile à partir d'une graine

Les qualités variétales des fruits issus de semis varient légèrement, mais l'avantage de cette méthode réside dans leur résistance aux conditions environnementales. De plus :

1. Les graines sont extraites de fruits trop mûrs cultivés spécifiquement en Sibérie.
2. On les lave, on les sèche au soleil, puis on les plonge dans l'eau, et ceux qui flottent à la surface sont jetés.
3. Placez plusieurs morceaux en terre ou dans des godets, en les approfondissant d'1 cm. Cette opération se fait au printemps ou en automne.
4. Lorsque les semis atteignent 20 cm, il ne reste que ceux qui ont des pousses fortes, une couronne vert foncé et une écorce épaisse.

Choisissez un emplacement abrité du vent et bien éclairé. Arrosez et désherbez régulièrement. Pour l'hiver, les jeunes plants sont soigneusement repliés ou enterrés et recouverts d'un matériau spécial. Après deux ans, les plants sont replantés. La fructification aura lieu cinq à six ans plus tard.